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Vinos y Bebidas
Secreto crianza
Bodega: Viña Mayor
DO: Ribera de Duero
Uvas: 100% Tinto fino
Crianza: 10 meses en barrica nueva de roble francés
P.V.P.: 14 €
Un nuevo Secreto
Cambian los tiempos, cambian los vinos, que diría Cicerón.
Quién haya leído mis comentarios obre este vino en la anterior guía de maridajes, verá un cambio radical, y es que realmente este Secreto es otro muy distinto al que estábamos acostumbrados, de hecho ni siquiera sigue el perfil de los vinos que caracterizan la zona de Quintanilla de Onésimo, esos golosotes que sirven tanto para acompañar un gran plato de caza, como para deleitarnos una sobremesa.
La crisis ha hecho que las grandes bodegas cambien de táctica, por ejemplo acortando los tiempos de crianza a menos de la mitad, lo da lugar a nuevos vinos que pueden llegar a sorprendernos, hasta el punto de ser irreconocibles, como es el caso de este alta gama de la bodega Viña Mayor que hasta ha bajado su precio a la mitad.
Borren de su memoria aquel Secreto que conocían, porque si su imagen ha cambiado, el contenido de la botella lo ha hecho aún más (para los amantes del reserva, aún se sigue elaborando, pero este es la novedad).
Para muchos críticos este nuevo Secreto es mucho más vivo, incluso más sugerente que aquel que nos llenaba la boca de frutos negros maduros. Ahora son frutillos rojos y unas maderas más especiadas, un vino mucho más alegre, aunque yo hecho de menos aquellas vainillas y toffees que te dejaban un postgusto goloso a cada trago.
No cabe duda de que el ajuste en su tiempo de crianza ha gustado mucho, de ahí que vuelva a aparecer en este libro como uno de los Riberas más interesantes y digno de ser examinado por cada consumidor en vez de el reserva.
Con qué disfrutar de este vino
Ventrisca de bonito al horno (ver receta)
Para la mayoría de los españoles la ventrisca de bonito es una conserva, antaño carísima, hoy a precio de saldo gracias a los túnidos que se pescan de estraperlo en las costas Somalia, pero pocos saben que una ventrisca de bonito fresco del Cantábrico es uno de los bocados más exquisitos y cotizados de nuestra costa, un manjar que solo podemos degustar un par de meses en verano, cuando estos animalitos se acercan a la costa.
Es un plato de discutible maridaje, porque hay quién, a pesar de ser una parte tan grasienta que empalaga, prefiere acompañarlo con un blanco, pero la moría de los “ventrisqueros”, solemos elegir un tinto, generalmente de Rioja por aquello de que la costumbre de comer esta parte del bonito así, nos llegó del País Vasco, pero al probar este Secreto, me pareció que podía ser una combinación ideal, y vaya que si lo fue, porque hasta el vino sabía más redondo que en cata.
No obstante este vino, a diferencia del reserva, es muy versatil, hasta el punto de que el maestro Proensa lo aconseja con el lechazo y el cerdo ibérico, dos bocados radicalmente distintos.
Muga Fermentado en barrica
Bodega: Muga
DO: Rioja
Uvas: 90% Viura, 10% Malvasía
Crianza: Fermentación sobre lías y crianza en barricas nuevas de roble de Allier durante 4 meses
P.V.P.: 7€
Un blanco nuevo de la Rioja
La explosión comercial y mediática de los blancos gallegos y posteriormente de los verdejos de Rueda, ha hecho que los consumidores nos olvidemos de los blancos riojanos, unos vinos que antaño marcaban la frontera entre los peleones y los elegantes, pero la gran revolución que sufrió esta región en los años noventa (la escalada de los Ribera de Duero les hizo despertar de los laureles), también cambió la visión de los blancos y ahora hay un abanico muy interesante, logrando aromas de la uva Viura con los que hace un par de décadas nadie hubiera soñado.
Y no olvidemos la Malvasía, una uva que siempre asociamos con los vinos canarios, pero que es una de las clásicas de Rioja, aunque algo enrevesada de cultivar en ese terruño, pero que, vinificada según las nuevas tecnologías, aporta un verdadero torrente de aromas florales al vino.
Parece que decir Muga implica tradición, y es cierto, pero en este caso ello no supone anquilosamiento, como sucede con algunas de sus bodegas vecinas, sino que en Muga han apostado por la evolución. Dentro de los perfiles riojanos que siempre les han caracterizado, pero con aires limpios y sin telarañas.
Este es un vino en que se nota ligeramente esa madera que siempre llevaron los grandes riojas, solo que esta no es un armario, sino un ligero marco, con aromas de vainilla y que provoca que destaquen más los matices frutales, entre cítricos y exóticos.
Yo lo considero como uno de los grandes blancos de España, por eso nunca falta en mi bodega, además, como explico en el maridaje, combina con todo.
Con qué disfrutar de este vino
Pescadilla rebozada
No sé cual será el motivo, pero desde hace algunos años, al menos en Asturias, la merluza está a unos precios irrisorios y con unas calidades excepcionales, lo cual, contando con que hablamos de pescado salvaje, es un chollo que hay que aprovechar.
Este ejemplo que pongo no es precisamente un picoteo, sino una deliciosa comida casera, pero todo es cuestión de la forma de cortarla, porque si lo hacemos en bocaditos del tamaño de una ficha de dominó, ya verán ustedes si es un picoteo..., pero de lujo.
He puesto este pescado como ejemplo de finura de sabores, porque una de las virtudes de este vino es que respeta los matices de los pescados más sutiles, como el lenguado, el rodaballo y no digamos ya la merluza, algo imposible de lograr con otras uvas tan poderosas como la Albariño o la Verdejo, cuya intensidad aromática barrería los sabores más delicados y por tanto exquisitos de estos teleósteos.
Esto no significa que no pueda igualmente usarse con pescados poderosos, como el salmonete o la ventrisca de bonito, porque al vino si algo no le falta es viveza y fuerza, lo que pasa es que lo pongo como ejemplo de los pescados delicados, porque esto son los más difíciles de maridar.
Viña Ardanza 2001
Bodega: La Rioja Alta
DO: Rioja
Uvas: 80% Tempranillo, 20% Garnacha
Crianza: Tres años en barrica de roble americano
P.V.P.: 15 €
Un reserva clásico de Rioja
Gracias a las nuevas técnicas de vinificación, la presencia de la uva en los vinos es mucho más notable, por lo que el terruño se manifiesta más y así ya hablar de un Rioja como vino genérico, es absurdo, porque hay cientos de riojas totalmente diferentes, pero el estandarte de los clásicos sigue en el viejo barrio de la estación de ferrocarril de Haro, el origen de lo que hoy es este vasto imperio vitivinícola.
Las grandes bodegas de Haro han sabido fidelizar a sus clientes haciendo cambios tecnológicos con los que mejorar la calidad de sus vinos, pero manteniendo inalterable ese sello de sabores tradicionales, en la línea de los antiguos vinos bordeleses que fueron quienes marcaron el carácter del Rioja de Haro.
Desde que tengo uso de razón, y ya ha pasado medio siglo, decir Viña Ardanza fue siempre un signo de distinción, pero lo curioso es que, a diferencia de otras bodegas famosas que se han ido quedando obsoletas, esta mantiene todo su vigor a través de mejoras constantes, pero manteniendo ese mismo corte clásico, el de los vinos con hache (de Haro), como dicen los castizos de La Rioja.
El coupage con Garnacha es una de las claves de su personalidad, porque esta uva aporta una carnosidad única que ensambla de maravilla con esa larga crianza y la potencia de la tempranillo de las tierras calcáreas del corazón de La Rioja Alta donde esta bodega tiene sus viñedos (Labastida, Fuenmayor, Cenicero...).
Dicen que pronto añadirán Graciano, mi uva preferida, y puede ser un remate brillante.
Con qué disfrutar de este vino 
Para los incondicionales de este vino, no hay comida que no esté buena con él, y he de reconocer que yo me llevé grandes sorpresas, como constatar que los percebes maridaban de maravilla con estos sabores de crianza, mejorando ambos productos con el matrimonio.
Pero la verdad es que no todo el monte es orégano, porque aunque los riojanos digan que no hay nada mejor que un clásico para acompañar un buen chuletón, esas poderosas carnes rojas hechas al fuego de leña, claro que están exquisitas, pero el vino pierde la mayoría de sus atributos, toda su fuerza y elegancia.
En esta ocasión he propuesto un guisote con nombre italiano, aunque en La Rioja se conoce como zancarrón, y es que, con esa salsita de cebolla y zanahoria, el conjunto resulta ligeramente dulce y así los sabores del bouquet no se ven alterados, sino más bien reforzados, con lo que el vino sale ganando y el maridaje resulta impecable.
Quizás en el Levante español un guiso de esta envergadura suene como algo solo al alcance de la alta hostelería, sin embargo por el norte es muy frecuente que una panda de amigos se reúnan en un choko para merendarse unos buenos zancarrones, y como la receta es sencilla, pues así queda.
La Garona
Bodega: Estancia Piedra
DO: Toro
Uvas: 75% Tinta de Toro, 25% Garnacha
Crianza: 16 meses de barrica y 24 en bodega
P.V.P.: 13 €
Extracto del libro La Bodega en casa y sus maridajes, del que pueden ver más pinchando en +
Toro
A pesar de la juventud de esta D.O., la intensidad con que se han desarrollado los acontecimientos es como para escribir un guión televisivo, pero bueno, porque en poco más de una década se pasó del ostracismo al palco de autoridades, y cada episodio ha sido digno de narrarse.
En esta ocasión estamos ante el capricho de un abogado escocés llamado Grant Stein, a quién no sé porqué extraño sortilegio se le ocurrió hacerse una vivienda de verano a las afueras de Toro y levantar una hermosa bodega.
Desde el principio confió en Inma Cañibano, responsable hasta de la compra de las fincas, y desde luego el escocés tuvo buena vista, porque ladrillo a ladrillo y cata a cata, Inma ha consolidado esta bodega entre las más prestigiosas de España.
Si hace poco más de veinte años, cuando fuimos a catar los vinos de Toro para la recién creada D.O., hubiésemos probado algo parecido a este, yo creo que todo el comité de cata se hubiera quedado a vivir en Zamora, porque con lo que tuvimos que probar, nadie podía imaginarse que de aquellos pedregales pudiera salir algo tan fresco y afrutado.
Claro que lo que ha habido que trabajar hasta dar con la fórmula para equilibrar los grados de maduración, la madera necesaria para dar nervio y todo lo demás, solo Inma y sus colaboradores lo saben.
La Garnacha juega un papel importante en esa frutosidad que aparece en boca al primer sorbo, pero sobre todo es la complejidad de matices entre los que a veces salen minerales, otras frutillas negras muy maduras y cada poco, un recuerdo a especias dulces, como la canela, fruto sin duda del tostado de la madera nueva.
Con qué disfrutar de este vino
Aunque el precio no lo indique, este es uno de esos vinos para sentarse tres o cuatro amigos entorno a él, y degustarlo tranquilamente a palo seco, adivinando las diferentes percepciones que le llegan a cada cual, porque el abanico que vamos a encontrar, ha llevado a Andrés Proensa a darle un 91/100 (aunque la joya de la casa sea el Piedra Paredinas que es de los galácticos que acarician el tope de puntuación).
Una vez captadas todas las excelencias, ya podemos picotear un poco de queso zamorano, o unas orejitas de cerdo rebozadas, una especialidad de los bares de Zamora que, desgraciadamente, se está perdiendo por el trabajo que lleva prepararlas.
He recomendado un plato muy típico de la región que a simple vista puede parecer banal, pero les aseguro que en un crudo día de invierno, de esos que soplan en invierno por la meseta, comerse un buen plato de este sabroso guisote, te deja el cuerpo como un reloj, y, curiosamente, de las cosas más simples a veces aparecen grandes obras, porque la frescura y frutosidad de este vino, se vienen arriba con este humilde guisote que cien mil vueltas a las famosas patatas a la riojana de Paul Bocuse, y el contraste de sabores hace que una comida de pobres se convierta en banquete de reyes.
Finca Constancia
Bodega: Finca Constancia
DO: sin D.O. pero está en Toledo
Uvas: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc, Petit Verdot y Graciano.
Crianza: 6 meses de barrica de roble francés y americano
P.V.P.: 5 €
www.gonzalezbyass.com
Extracto del libro La Bodega en casa y sus maridajes, del que pueden ver más pinchando en +
Un nuevo tinto manchego
Otro gran vino manchego que prefiere salir al mercado con la contraetiqueta genérica de Vino de la Tierra de Castilla, en vez de aceptar las arcaicas normas del CRDO correspondiente y entrar en el pelotón de los mediocres.
La firma González Byass apostó por este bello rincón de los Montes de Toledo para hacer una bodega de espatarrar (hacen enoturismo, así que se puede visitar y comer allí), todo un derroche de diseño y tecnología punta, rodeada de 200ha. de viñedo, especialmente concebido para hacer un tipo de viticultura del siglo XXI, en la que cada factor ha sido analizado meticulosamente (agricultura sostenible y viticultura de precisión, según explica su prospecto), para lograr vinos de alta gama a precios de vino de diario, para poder tomar como vino de casa.
Pensarán ustedes que con semejante mercadillo de variedades de uva, no habrá quién se entienda, sin embargo esa era la auténtica enológica antigua, el arte de saber equilibrar un vino según viniese la cosecha, subiendo el porcentaje de uvas ácidas si era menester, o por el contrario suavizarlo si el año venía con poco grado. Y, pasado el furor de los monovarietales, parece que algunos jóvenes enólogos, apuestan por volver a este sistema, porque lo que importa es lo que hay en la copa, no como se ha hecho.
Este es un vino muy conjuntado, con las maderas tan integradas que casi forman parte de los aromas primarios, y en el que la fruta aparece solo como parte de un conjunto armónico, elegante, con paso de boca sedoso, a la vez que vibrante. Un vino nuevo pero que parece que lo conocemos de toda la vida.
Con qué disfrutar de este vino
Calamares en su tinta (ver receta)
Aviso a los navegantes: esta receta solo puede hacerse con calamares muy frescos y con su prpopia bolsa de tinta que habremos examinado previamente, porque ahí radica todo el sabor de la salsa. Si no es así, mejor poner lentejas o un filete con patatas.
Unos buenos calamares en su tinta tienen un saborcito dulzón, golosote, a la vez que a marisco, una extraña combinación que requiere de un vino tinto serio y elegante, cuya sobriedad contraste con el desmadre de sabores del guiso, porque si le metemos un blanquito perfumado, al final haremos una perfumería sin pies ni cabeza.
He puesto este plato como ejemplo porque me pareció muy interesante el contraste, pero es que una de las propiedades de este vino es su versatilidad.
Como ya comenté, su precio nos permite usarlo como vino de casa y es que muy raro será el plato que no se deje acompañar gentilmente por este caballero castellano.
Yo lo probé a diferentes temperaturas y cambia por completo, por lo que les aconsejo que jueguen con este factor. En el caso de los calamares, para realzar su acidez y vivacidad, lo serví a 14ºC de nevera (en copa sube rápidamente a los 16ºC), mientras que con una carne roja conviene dejarlo subir hasta los 17ºC, para que sea más envolvente.
Elías Mora Viñas
Bodega: Elias Mora
DO: Toro
Uvas: Tinta de Toro
Crianza: 6 meses de roble americano
P.V.P.: 8 €
Un Toro elegante
No se puede negar que esta D.O. Toro es una continuidad de La Ribera del Duero, por lo que cabría esperar vinos que siguiesen sus pasos y su perfil, sin embargo, desde que algunos bodegueros riojanos empezaron a trabajar con viñas prefiloxéricas y a hacer vinos de esos escándalosos, como eran los tiempos del “Todovale”, pues hasta el más tonto se tiraba al monte y sacaba un vino sobremaduro del que contaba la historia de sus abuelos y lo vendía a 50€.
Eso ya pasó y hasta los grandes están reculando, pero lo más interesante es ver como un área muy pequeña (es curioso como todas las bodegas se agrupan en las cercanías de la ciudad), con la misma uva y el mismo terruño, la mano del hombre puede hacer vinos tan dispares, lo que demuestra las posibilidades de esta tierra y de esa uva.
Vicky Benavides es una de las Dos Victorias, famosas por su José Pariente de Rueda y alma del tandem, pero este se rompió, ella apostó por Toro y en poco tiempo está situando sus vinos en los puntos más distinguidos de nuestra geografía gastronómica (y la otra se está cargando su Rueda).
Les aconsejo que hagan un paseo por toda su gama porque verán contrastes casi inconcebibles, pero para esta guía, como mi objetivo era surtir mi Bodega Ideal con vinos de alta calidad y bajo coste, pues he elegido el joven, una línea nueva que se está poniendo de moda, aunque este es diferente porque se muestra totalmente pulido, sedoso, casi como un buen crianza de Rioja, sin duda por la presencia del roble americano que está perfectamente integrado con las uvas, haciendo así un vino que parece que lo conocemos de toda la vida.
Con qué disfrutar de este vino
Pongo entre comillas lo del Rosbif porque Roastbeef quiere decir buey asado, pero bueno, creo que nos entendemos. Es un plato muy sencillo de preparar, tan delicioso en frío como en caliente y tan versátil, que puede servirse como un elegante segundo, o cortado en tiritas, como un picoteo de lo más sorprendente.
¿Su maridaje con este vino? Bueno, la verdad es que el Elías Mora Viñas sirve igual para un roto que para un descosido, porque tan bien funciona en la mesa como en el picoteo, de hecho hay muchas vinotecas que lo venden por copas porque es un vino con el que se puede perfectamente alternar, algo hasta ahora impensable con aquellos vinazos de Toro, exquisitos, sí, como los altos de gama de esta bodega, pero impensables para tomarlos informalmente.
Aunque suene a tópico local, en Zamora se hacen excelentes quesos tipo manchego, y este es uno de esos vinos que hacen mejor al queso, y el queso hace mejor al vino.
También encaja como un guante con embutidos, aunque no precisamente de esa zona, porque cargan mucho de pimentón. Casi mejor con patés de caza, porque ahí no hay competencias con el ahumado.
José L. Ferrer
Bodega: José Luis Ferrer
DO: Binissalem-Mallorca
Uvas: 53% Mantonegro, resto Cab. Sauvignon, Tempranillo y Callet
Crianza: 12 meses de roble americano y un año de botellero
P.V.P.: 9 €
Un tinto mallorquín
Tenemos una imagen muy estereotipada de esta maravillosa isla, y la verdad es que su costa ha sido realmente colonizada sin piedad por el turismo, pero aún queda el interior, donde la especulación también ha hecho estragos, pero donde aún se puede vivir la auténtica vida payesa, la verdadera Mallorca, una isla en la que, desde tiempos inmemoriales, se elaboró vino de calidad.
En las suaves laderas que rodean la cara sur de la Sierra de Tramontana, se encuentra Binissalem, un pueblo que hay que visitar, no solo por su historia y el encanto de sus casas, sino por los viñedos que cubren sus campos, con variedades autóctonas como la Manto Negro, obligatoria en todos sus vinos. Allí se ubica el centro neurálgico de toda la actividad enológica de la región y por supuesto esta bodega.
Esta es la bodega que luchó contra viento y marea en los años difíciles de la posguerra y la posterior invasión turística, porque en aquellos lejanos años sesenta y setenta, España solo bebía vinos de Rioja, y los autóctonos eran considerados como morralla, vinos para el granel y el menú del día.
A pesar de ello, la familia Ferrer siguió luchando y hoy es un referente, sobre todo en tipicidad, porque lo más interesante para nuestra bodega es tener diferentes vinos, con los rasgos peculiares de cada región.
No son vinos espesos, sin duda porque la variedad es así o porque los bodegueros quieren mantener el perfil de siempre, pero a la vez este es un vino aromático, con una madera notable pero bien integrada y que permite reconocer la fruta de la Manto Negro.
Con qué disfrutar de este vino
Había pensado poner un conejo guisado al estilo mallorquín, pero luego comprendí que si bien era un maridaje esplendido, a la vez era un tanto complicado para hacer en casa, además de que mucha gente repudia el conejo, y encontrar uno de caza tampoco es tarea fácil.
Así que fui a lo fácil, porque este es un plato que asocio a las comidas de barín de pueblo, bajo una parra en verano, y la verdad es que acerté (si no, no lo recomendaría), porque el fuerte sabor del ajo hace que el vino se muestre más vigoroso, más alegre, y al final coincidimos con que, de todo lo que había en la mesa, con el pollo al ajillo era con lo que el vino hacía mejor pareja.
También pusimos unas tostadas con sobrasada de porc negre a la brasa, y ni que decir tiene que nos encantaron, porque el vino, a pesar de tener mucha personalidad, lo cierto es que aguanta sabores tan radicales como el de la sobrasada, pero también respeta otros más sutiles como los algunos patés de caza que habíamos puesto.
Claro que tampoco es un ejemplo muy válido, pero fuera de aquella merienda, yo lo he probado con carnes más suaves, y va perfectamente, sobre todo con el cerdo ibérico fresco hecho a la brasa.
Primero de Fariña 2007
Bodega Fariña
DO: Toro
Uvas: 100% Tinta de Toro
Crianza: No
P.V.P.: 5,50 €
Otros vinos de esta bodega:
Colegiata blanco, rosado y tinto
Gran Colegiata Barrica, Crianza, Reserva, Roble Francés y Campús
Extracto del libro COMER CON VINO, Maridajes de la buena mesa española, del que pueden ver más pinchando en más +...
Ventrisca fresca de bonito, con el primer vino de año
Basado en el marketing de “Le Beaujolais Nouveau est arrivé”, slogan que no sólo cubre todos los escaparates de Francia durante el mes de Noviembre, sino que ya ha inundado medio mundo (el otro medio no bebe), Rafael Fariña, el primer bodeguero que comprendió que en Toro podían hacerse grandes vinos, sacó su Primero, el primer vino que sale al mercado en España, incluso antes que el Beaujolais.
Pero, como está elaborado con Tinta de Toro y no con Gamay, la explosión de frutas maduras, sobre todo moras, y la estructura de boca, fresca y alegre pero con cuerpo, nos deslumbran por encima de los florales, aunque también éstos están presentes.
El Plato
En mis restaurantes de Madrid, la ventrisca fue uno de los platos estrella desde su inauguración allá por el año sesenta, pero reconozco que, fuera de Asturias y Euzkadi, éste es un casi desconocido, gracias a Dios, porque con eso y todo, es imposible de conseguir.
En Cádiz, Sanlúcar, Huelva, etc., también se comen, pero de atunes, otra verdadera delicia que no se pueden perder si van a Zahara o Bajo de Guía, pero que no tiene nada que ver con ésta, porque aquéllas pueden pesar diez kilos y son gordas como un brazo, mientras que éstas apenas si dan para dos raciones y son delicadas, sublimes, indescriptibles, porque parecen lascas de gelatina.
MARIDAJE
Esto sí que es todo terreno, porque tiene cuerpo para aguantar lo que le echen, pero a la vez, como no tiene nada de madera, hasta se puede probar con guisos que lleven chorizo o morcilla.
En este caso le hemos reservado una de las joyas de la corona, la ventrisca de bonito, ese desconocido manjar del que sólo disfrutamos los connaiseurs del Cantábrico.
Admite blancos, porque tiene mucha grasa y por tanto notable potencia sápida, pero hicimos la prueba y no tenían ni pizca de gracia, así que probé con este jovencito, una de mis debilidades y que tenía reservado en la retaguardia para un bocado especial, y la fiesta se puso por todo lo alto.
Nada que ver, incluso probé con un tinto crianza y las maderas no aportaban ni un ápice, sólo matices raros.
Este vino es un frutero, de hecho yo prefiero las partidas que se embotellan al final de temporada, hacia el verano, que es cuando entran los bonitos, porque ya se le ha ido el tufo de la fermentación y las frutas aparecen más limpias, más cuajadas. Además debe beberse casi frío, entorno a los 14/15ºC, con lo que gana en astringencia y limpia la boca de grasa, dejando un largo postgusto a frutas negras. Demasiado.
Recoletas crianza
Bodega: Recoletas
DO: Ribera de Duero
Uvas: 100% Tinta del país
Crianza: 12 de barrica francés y americano
P.V.P.: 12 €
Extracto del libro La Bodega en casa y sus maridajes, del que pueden ver más pinchando en +
Un Ribera goloso
Ya sé que esta expresión es bastante poco ortodoxa, pero a la vez yo creo que es bastante gráfica, porque, sabiendo que estamos ante un gran vino, el decir que está goloso, implica toda una serie de percepciones, como carnoso, con aromas a canela, vainilla, toffe, frutas negras muy maduras, etc.
Hace treinta años, cuando en estas tierras solo existía Vega Sicilia y alguna incipiente bodega de calidad, y un servidor se inició en el apasionante mundo de la cata profesional, Pascual Herrera era ya un experto en todo lo referente a la viticultura de la Ribera, por lo que era de esperar que el día que decidiese hacer su propia bodega, los resultados no se dejarían esperar y aquí están sus vinos ganando premios de tanto prestigio como el Zarcillo de oro para este crianza.
Como pueden ver, hemos recogido un abanico de vinos supuestamente similares (crianzas) de la misma D.O., con el fin de ustedes puedan hacer una cata comparativa y ver hasta qué punto hay diferencias abismales entre ellos, y sin hablar de calidades, porque, obviamente, todos son vinos de máxima calidad en su segmento.
Este procede de Quintanilla de Onésimo, la zona occidental de la Ribera, lo que para muchos es la parte noble, pero no es el único, y sin embargo se destaca del resto por esos rasgos que he englobado en el adjetivo goloso, porque es la primera sensación global que percibimos cuando metemos el vino en boca.
Luego, con más calma, vamos notando nuevos matices, como son los balsámicos, algo de tinta china, tabaco rubio, algún mineral, pero todo enmarcado en esas frutas maduras y carnosas que nos llenan la boca desde el primer sorbo.
Con qué disfrutar de este vino
¿Un vinazo de la ribera con un pescado al horno? Pues sí, y no vean que maridaje más delicioso, salvo que uno tenga prejuicios raciales.
La cosa venía de tiempo atrás, de mi anterior libro en que me las vi y me las desee para maridar un besugo al horno. Probé cuatro blancos y cuando ya estaba a punto de rendirme, me eché al coleto un trago de tinto y aluciné.
En esta ocasión, y tras epatarme este delicioso crianza, decidí salir pitando a la pescadería y me encontré con unas doradas salvajes que acababan de entrar. Perdonen mi pedantería, pero es que en Asturias todavía nos podemos permitir esos lujos, y el contraste de sabores entre la carne de una lubina del Cantábrico, perfumada, con aromas a ocle y yodo, y afrutado y concentrado sabor de este vino, hacen un conjunto que, una vez que se prueba, queda establecido de por vida.
Obviamente no se puede circunscribir este vino a los espáridos, porque su presencia en mesas de caza, o con unas chuletillas de lechazo al sarmiento, serán éxito seguro.
Lógicamente hará las delicias con quesos tipo manchego bien curado, pero no se olviden de que también es un vino de televisión, o sea, para tomarse una copa después de cenar, relajados en el sillón y mirando las sandeces que dice la caja boba.
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