Publicado en el libro Asturias gastronómica, año 2.003. El nombre entre parentesis corresponde al restaurante donde se prepara el plato (mas información en el botón Restaurantes de Asturias).
Había pensado recomendarles el Malleolus, la estrella de la casa, sobre todo porque pocos son los Medalla de Oro que no rebasan la barrera impuesta de los 30€, sin embargo probando uno y otro dentro de la misma comida, llegamos a la conclusión de que más valía beberse dos botellas de este que una del otro y así, encima nos sobraban cinco o seis euros para las cervecitas del aperitivo.

Bromas aparte, lo cierto es que sus Malleolus, sobre todo el de la finca Valderramiro, son una maravilla, pero este criancita del 99 les ha salido redondo.
Tienen también otro vino llamado Finca Resalso (con tanto nombre nos volvemos locos) y por supuesto el Emilio Moro reserva, sin embargo para mí se quedan mucho más cortos que este, menos expresivos, menos jugosos. Son vinos más serios, más riberas y es que a mí me gustaban los riberas de antes, los de los años 80, cuando nadie los conocía y salían caldos espesos como compotas de ciruelas negras.
Este es un poco eso, un vino goloso, de los que a mí me gustan, aunque mis compañeros más ortodoxos me critiquen por ello.Sugerencias:

Un Bierzo de autor

Extracto del libro La Bodega en casa y sus maridajes, del que pueden ver más pinchando en +

Les parecerá un poco sospechoso que ponga dos vinos de la misma bodega y hasta con el mismo nombre, sin embargo ahí está el juego, en ver hasta qué punto las nuevas tecnologías pueden hacer que dos vinos que debería ser iguales, resultan tan radicalmente diferentes.

En nombrecito de vino de autor es un recurso bastante penoso, porque el autor es el mismo para ambos productos, pero de alguna forma había que diferenciarlos y, si entran ustedes en su web www.pittacum.com y comprueban la cantidad de procesos por los que ha pasado este niño bonito, entenderán el titulito.Aunque no sea algo que suela poner como muestra de calidad, este vino suele ganar los premios más prestigiosos a los que raramente se presenta, llegando a ser considerado mejor vino de Castilla-León, con todo lo que eso implica.
Ya les he aconsejado que entren en su web para ver los procesos de elaboración porque si los describiese aquí me quedaría sin páginas, pero creo que es interesante conocerlos para saber que lo que tenemos en la copa es el resultado de un trabajo minucioso y arduo, una auténtica obra de arte de la moderna ciencia enológica.
El resultado es un vino muy intenso, con un notable trabajo de la madera nueva, pero que apenas ha conseguido domar a estas Mencías de ochenta años, con aromas a frutos negros maduros, cacaos y torrefactos, pero también con matices florales, sobre todo a violetas, y un fondo mineral que aporta una complejidad de tal calibre, que conviene dedicarle un buen rato a la cata para poder sacarle todo el partido posible antes de llevarlo a la mesa. Conviene jarrearlo y dejarlo oxigenarse un par de horas para se abra.

Con qué disfrutar de este vino

Lasaña  (ver receta en Lasaña de carne y calabacín)

Parece un poco rebuscado, pero estuve haciendo varias pruebas y cuando no era porque la carne quedaba como agua, era porque el vino iba por su lado y la comida por otro, de modo que in extremis decidí probar con algo que resaltase un gran vino, y así lo dejé.
Conviene que la carne esté bien especiada para que realce la potencia del vino, ya que la pasta, la bechamel y el queso, harán el papel del bueno, dejando que el vino se luzca (es un vino de alta gama y se merece todo el mimo posible).
No pretendan maridar este vino con los clásicos platos bercianos, como ese terrible botillo que cierto periodista puso de moda, porque el vino quedará áspero e inservible. Este plato, a pesar de llevar un poco de pimentón, tiene como dominante el dulzor de la carne poco hecha, muy parecida a la de buey, por lo que el vino se mantiene firme y entero, incluso reforzado por ese sofrito ajoarriero.
También se luce con una buena cecina y hasta con el pulpo a feira, pero con las carnes, estas deben ser de vaca bien cebada o de lo contrario ni el uno ni la otra ganarán nada con el enlace.
Si hace buenas migas con algunos quesos ácidos como el Afuega’l pitu o el Cebreiro, tanto que hasta se pueden tomar con dulce de membrillo y el queso podrá la guinda.

Extracto del libro La Bodega en casa y sus maridajes, del que pueden ver más pinchando en +

Con qué disfrutar de este vino

Extracto del libro La Bodega en casa y sus maridajes, del que pueden ver más pinchando en +

Este crianza tiene un poco de todo, la frescura y frutosidad del joven, pero a la vez el pulido y elegancia de los más grandes. De todas formas tengan en cuenta toda la gama.

No es ni con mucho el vino estrella de la casa, pero es que los buenos se pasan, no sólo por nuestro propio límite de 20 €, sino porque más de 100 €, como es el caso de El Picón, pues es más bien “un pasón”.

No cabe duda de que ésta es una de las bodegas más serias de La Ribera, por eso está aquí, quizás de las pocas que aguanten el descalabro que predije en la revista Viandar en enero del 2004 y que por estas fechas, un año después, ya es trágica realidad.
El coupage que a mediados del siglo XIX introdujo Eloy Lecanda en su ya mítico Vega-Sicilia, se respeta en este curioso joven con barrica nueva, no así en los de gama alta como cabría esperar y quizás sea por eso mi favorito, aunque algunos colegas establezcan verdaderos abismos entre las puntuaciones de éste y del crianza.
Es un vino complejo, con muchos matices, entre ellos algunos florales específicos de la uva Merlot que viran también hacia las trufas en las uvas que están bien maduras.

 Extracto del libro La Bodega en casa y sus maridajes, del que pueden ver más pinchando en +

Con qué disfrutar de este vino

 Extracto del libro La Bodega en casa y sus maridajes, del que pueden ver más pinchando en +

Con qué disfrutar de este vino

Rodaballo salvaje a la plancha, con un blanco barrica de Rioja

Extracto del libro COMER CON VINO, Maridajes de la buena mesa española, del que pueden ver más pinchando en más +...

Esta bodega es el ejemplo que ponemos todos para explicar como se ha logrado una transición del clasicismo hasta la vanguardia, sin haber perdido en el camino un ápice de su personalidad y tradición.

Hasta siguen filtrando sus vinos con claras de huevo (tienen una maquinita muy cachonda ad hoc).
Sin acercarse a los intocables Aro y Torre Muga, su Selección Especial es una buena forma de comprobar todo lo dicho.
Aunque sus blancos han perdido la fama, este blanco es una de las grandes obras de arte de Rioja, con flores, frutas, rasgos de madera, lías nobles…, y lo más fascinante: mientras acompaña un pescado, va cambiando de matices hasta hacernos perder la cuenta.

El Plato

En España se dice que de la “mar el mero”, pero en Francia, que también saben comer pescado, consideran el rodaballo como el rey de los mares, hasta el extremo que el cocinero Vatel se suicidó porque no le llegaron éstos para una cena que su señor, el príncipe de Condé, ofrecía al rey Luís XIV, en su palacio de Chantilly. Las grandes piezas, como la de la foto (pesó 7,6 kg), sólo admiten la plancha, debe siempre asarse con el hueso, las menores, si nos caben en el horno, también están deliciosas con unas almendras picadas y un chorrito de aceite virgen verde en crudo, por encima, una vez fuera, durante el reposo.

EL MARIDAJE